Строительство срубов

 

 

Строительство деревянных домов ведётся из брёвен хвойных и лиственных пород. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не заражённым грибком или жуком-древоедом. Брёвна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 40 см.

Брёвна в срубе укладываются одно на другое («в клеть»), а в углах соединяются «в чашу» (или «в обло») — с выступающими концами брёвен, — либо «в лапу» (или «в зуб») — без выступа, — а также другими соединениями.
Один ряд сруба называется венцом.

Первый (окладной) венец кладут из более толстых брёвен. Венцы сплачивают между собой в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза — полуокружность, худшая — треугольник. Для утепления пазов используются как традиционные теплоизоляционные материалы — мох, льняная пакля, войлок, так и современные — ленточные утеплители на основе джута. Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12—15 см, располагая их через 1,5—2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. В простенках шипы устанавливают один над другим (не менее двух).

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы утеплителя рубленые стены в первые 1—1,5 года после строительства дома дают усадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3 м, то при рубке сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубина гнёзд под шипы также делается на 1,5—2 см больше длины шипов. Над оконными и дверными проёмами деревянного строения оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Устойчивость рубленых стен большой протяжённости достигается размещением внутренних капитальных стен «перерубами» на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 — при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами. В углах стены соединяют различными способами, «в чашку» с остатком, «в лапу», «в норвежскую чашку», «в канадскую чашку». По длине брёвна соединяют прямым шипом.

Оцилиндровка

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогресс вторгается и в изготовление срубов — появляется всё больше фирм, производящих срубы из оцилиндрованного (фрезерованного, круглого в сечении) бруса с нижним пазом для укладки на предыдущий венец, в виде полного готового набора деталей — отрезков бруса с чашами, прорезанными в нужных местах. Своего рода конструктор. Детали одного диаметра, точно вырезанный нижний паз, простая маркировка намного облегчают сборку сруба на месте, намного удешевляют строительство. Самые трудоёмкие операции поддаются механизации при изготовлении. В этом есть серьезные недостатки — часть заболони удаляется при калибровке бруса, что способствует повышенному растрескиванию и короблению изделия, неравномерной усадке сруба, брус уже невозможно сориентировать северной стороной в стене наружу.

Лафет

Лафет получается из бревна спилом двух противоположных горбылей. Вместо пилорамы можно использовать старинный способ обтёски или сколки боков топором, при этом полученный горбыль идёт на тёс, однако эти способы более трудоёмки. Далее оставшиеся нетронутыми полукруглые поверхности окориваются и лафет полностью простругивается вручную электрорубанком добела.

Следующий этап укладка — лафета в сруб. Бревно ставится на бревно внизу, лежащее «на ребро». Тем самым причерчивается будущий паз бревна, который выбирается вручную специальным топором — тесло. Это обеспечивает плотное прилегание лафета друг к другу, делает паз максимально широким, что даёт возможность уложить достаточное количество теплоизоляционного материала. В месте углового соединения вычерчивается сложная система трапецеидальных линий, образующих контур будущей «чаши». После многочисленных замеров делаются насечки, выбирая черновую работу. Далее так же вручную топором выбирается клиновидный замок, образующий при виде сверху как бы «седло», боковые поверхности которого тщательно шлифуются прямо в процессе изготовления самого замка. Завершая устройство соединения внутри делается потайной шип, который входит в потайной паз нижнего бревна. Это делается как правило в наружных угловых соединениях дома, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию и прибавку в жёсткости. Считается, что «норвежский замок» лучше круглой чаши из-за лучшего заклинивания при усушке и усадке сруба, что не даёт брёвнам провернуться от своих внутренних напряжений. Чем больше усушка и усадка тем плотнее замок.

Канадская рубка

При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, зазоры между брёвнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены выглядят сплошным массивом, уплотнитель остаётся невидимым. Отсутствие щелей между брёвнами достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом сохраняются все естественные изгибы бревна, что придаёт каждому дому, каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения брёвен. Собственный вес брёвен в сочетании с плотной подгонкой придают дому прочность и надёжность. Особенностью данной технологии является сохранение крепкого внешнего слоя древесины, что не даёт стенам промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок жизни строения. Бережно сохраняемый наружный слой участвует в правильной фильтрации воздуха древесиной, создаёт неповторимый микроклимат внутри строения, прохладу летом и тепло зимой. Дополнительно, сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3—5 см) делает древесину более устойчивой к воздействию внешней среды, образованию плесени, грибка, посинению, изменению структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей за счет естественной защиты.